Як створити морський рифовий акваріум

2. Придбайте максимально великий акваріум, який підходить до вибраного вами місця, або настільки великий, наскільки дозволяє бюджет. Чим більше акваріум, тим стабільніші умови навколишнього середовища будуть у ньому забезпечені, тому що хімічний склад води буде простіше підтримувати згодом.

3. Вибирайте між акрилом та склом. Акриловий акваріум легше подряпати, а й легше просвердлити. До того ж, він набагато легше. Ви можете купити попередньо просвердлений акваріум або, якщо ви самі вмієте, просвердлити самостійно (використовуючи кільцеву пилу з алмазної ріжучої крайкою). Деякі магазини риб і магазини скляних виробів також надають таку послугу. Акваріум з «внутрішнім водозливом» буде великою перевагою. Такі акваріуми зазвичай продаються як рифові. Краще вибирати не дуже глибокий акваріум, наприклад від 24 до 30 дюймів (61-76 см), щоб ви могли легко дістати до дна. Велика ширина акваріума забезпечить більш об`ємний вигляд і буде виглядати більш природно, крім того, у нього буде більше глибина проникнення світла. Другий, менший резервуар (відстійник) розміщується під рифових акваріумом і ховає до уваги все обладнання. Відстійник не потрібен сам по собі, але було б непогано заховати туди обладнання та одночасно збільшити загальний обсяг води у вашій системі.

4. Виберіть освітлення: металогалогенні лампи забезпечують найкраще висвітлення для більшості коралів, зазвичай містяться в акваріумах. Інші види освітлення також допустимі і мають різні ступені задовільності. 250 Вт лампи підійдуть для звичайних акваріумів, за винятком більш глибоких, де 400 Вт лампи дадуть більшу глибину проникнення світла. Колірний спектр ламп (виражений колірною температурою в градусах Кельвіна) - питання особистих уподобань. Найбільш популярні лампи в діапазоні 10000 - 20000 Кельвін, причому, чим вище градус Кельвіна, тим більше блакитний колір. Деякі люди вважають, що колір світла впливає зростання коралів, але корали ростуть однаково швидко і добре на обох кінцях спектру. Зазвичай рекомендується використовувати одну галогенну лампу на кожні 2-3 фути (60-90 см) довжини акваріума.

5. Інші розглянуті види освітлення - люмінесцентні, особливо люмінесцентними високої інтенсивності.Найбільш широко поширені компактні і T5, або T5HO лампи (в цьому випадку АЛЕ - високий вихідний світловий потік). Такі лампи можна знайти в таких же колірних розрядах, як і металогалогенні лампи, але вони зазвичай дешевше і виробляють менше тепла, ніж металлогалогени. Широко поширене рішення - використовувати і люмінесцентні, і металогалогенні лампи. Головне, про що необхідно пам`ятати, вибираючи люмінесцентну Т5 лампу - обов`язково упевнитися, що у неї є індивідуальні відбивачі. З використанням звичайних параболічних відбивачів лампа видає дуже обмежена кількість світла, а з індивідуальними відбивачами - стає дивно яскравою. Багато акваріумісти використовують один колір металлогалогена, наприклад, 10000 Кельвін, і додають кілька блакитних (актініческіх) люмінесцентних ламп, щоб зробити колір більш приємним.

6. Встановіть фільтрацію: в маленькому акваріумі (до 40 галонів (150 л)) замість пеноотделітеля (скиммера, флотатора) можна використовувати щотижневу зміну води. Якщо ж ви вирішили купити великий акваріум (більше 40 галонів (150 л)), білковий пеноотделітель буде найголовнішим елементом необхідного обладнання. Купуйте хороший якісний пеноотделітель і розташуйте його в відстійнику або на одній зі сторін акваріума, якщо пеноотделітель призначений для цього. Не економте на ньому. Дуже часто білкові пеноотделітелі неправильно оцінюються щодо обсягу акваріума, і на практиці виявляється, що пеноотделітель, розрахований на акваріум в 100 галонів (378 л) ледве справляється з очищенням 50 галонів (189 л) води в рифової акваріумі (особливо в акваріумі, де багато риб , і їх добре годують). Зовнішні пеноотделітелі дуже популярні завдяки їх ефективності і співвідношенню розміру до вартості. Не покладайтеся на пеноотделітелі з вбудованою помпою, тільки якщо це не професійні моделі з потужною помпою. Не купуйте акваріумні каністровий фільтри, які часто використовують в прісноводних акваріумах. Вони не тільки не приносять користі у водному середовищі морських акваріумів, а й можуть спричинити скупчення нітратів на внутрішніх стінках, що може негативно вплинути на акваріум. Як вже було сказано, каністровий фільтр можна використовувати для вуглецю або інших хімічних речовин, за умови його частою регулярного очищення.

7. Налаштуйте потік: тепер прийшов час підібрати насос для морської води, щоб піднімати воду з відстійника в акваріум. Варто встановити додаткові поверхневі насоси в акваріумі або зовнішні насоси, щоб забезпечити додаткове сильна течія в зазвичай стоячих областях, що важливо для виживання ваших майбутніх коралів.

8. Встановіть обігрівачі в відстійнику або на задній стінці акваріума.

9. Подумайте про використання аквариумного охолоджувача. Освітлення високої інтенсивності, що використовується в рифових акваріумах, виділяє багато серед тепла, ускладнюючи підтримка певної (не дуже високою) температури в акваріумі. Не дивлячись на те, що охолодження - не така вже й проблема, особливо для холодних країн, наприклад, Канади, ви здивуєтеся тому, як нагрівається акваріум в теплу погоду. Сенс в тому, щоб зробити зміни температури в акваріумі мінімальними. Чим менше варіюється температура в акваріумі вдень і вночі, тим стабільнішою буде морська навколишнє середовище.

10. Частково наповніть акваріум водою з-під крана, щоб перевірити його на протікання. Додайте всі насоси. Вимкніть насос відстійника, щоб подивитися, як багато води туди просочиться. Позначте скотчем максимальний рівень води в відстійнику (максимальний обсяг води в відстійнику до того, як вона почне переливатися). Можна також скотчем позначити рівень мінімального наповнення, т.е. мінімально допустимий рівень води в відстійнику, який потрібен для коректної роботи насоса. Підтримуйте рівень води між цими двома рівнями. Як правило, падіння рівня води внаслідок випаровування помітно по стінці, на якій прикріплено насос. Існують автоматичні «дозаправників» води, які щодня доливають свіжу дехлорірованной воду (без солі). Але ви можете додавати воду і самі, попередньо позначивши желаемийуровень води, і підтримуючи його, доливаючи свіжу дехлорірованной воду, переважно деіонізовану або обратноосмотічеськую.

11. Підготуйте достатньо сінтетіческойморской води для необхідного обсягу. Використовуйте тільки якісну акваріумну сіль хорошої фірми і воду, очищену фільтром зі зворотним осмосом і деіонізатор. Можна також заповнити акваріум зворотноосмотичної або деионизированной водою і додати сіль. Важливість системи зворотноосмотичної очищення / деионизации складно переоцінити. Водопровідну воду теж можна використовувати, але тоді ваш акваріум залишається у владі можливої ​​появи шкідливих хімічних домішок, які можуть там бути. Хороша система зворотноосмотичної очищення / деионизации не надто дорога, і повинна вважатися необхідністю. Хороший вибір - моделі, пропускають 100 галонів (378 л) в день, оскільки вони зручні тим, що не потрібно довго чекати очищену воду. Якщо ваш акваріум менше, ви можете купувати обратноосмотічеськую воду в магазині. Використання дистильованої води не рекомендується, тому що в дистилляторах використовуються мідні труби, а мідь токсична для більшості безхребетних, включаючи корали, декоративні креветки, і т.д.

12. Як тільки ви зробите морську воду і заллєте акваріум, включите всі насоси і дайте воді «відпочити» добу. Для повного розчинення солі та стабілізації хімічного складу потрібен час, а діяльність насосів допоможе прибрати з води зайвий вуглекислий газ, який зазвичай є причиною низького pH. Якщо ви вирішили додавати пісок, його потрібно всипати або до наливання води (якщо це неживої пісок), або після. Якщо це «живе» пісочне ложе, додайте його після того, як ви зробили морську воду в акваріумі. Вимкніть скіммер (пеноотделітель), поки пісок не осяде. Рекомендована глибина піску для біологічної переробки детриту - 4-5 дюймів (10-13 см). досвідчені любителі знають, що в цій глибині може вирости також багато неприємного - почитайте про аеробні і анаеробні пісочний ложа для рифових акваріумів. Є любителі, які віддають перевагу зовнішній вигляд пісочного ложа, але не бажають мати справу з можливим «синдромом старого акваріума», який може статися, якщо зробити глибоке пісочне ложе. (Синдром «старого акваріума» трапляється, коли в пісочному ложе накопичується детриту більше, ніж воно може переробити. Результатом цього є загибель акваріума, якщо бульбашки токсичного газу H2S баламутять пісочне дно. ) Пісочне дно глибиною 1-2 дюйма (2,5-5 см) можна використовувати в тих випадках, коли детрит регулярно прибирається (насправді, це і є краща глибина піску, особливо для початківців).

13. Не додавати пісок взагалі - теж варіант. Це називається «голе дно». Акваріум з голим дном набагато простіше підтримувати в чистоті, т.до. ви можете просто відкачувати детрит. Можливо, це не дуже радує око, але для багатьох людей простота змісту переважує цей факт.

14. Додайте «живі камені», приблизно на 20% обсягу, і розташуйте їх на свій смак. Камені можна класти на арагонитовой пісочне ложе, або навіть перед додаванням піску. Живі камені можна придбати онлайн, у інших любителів, або в місцевому магазині акваріумів.

15. Дозвольте акваріуму «розвиватися»: це означає, що вам доведеться почекати до тих пір, поки тести на аміак і нітрити будуть негативними. Можна додати в пісочне ложе трохи замороженого корму для риб, це прискорить цикл. Але це не потрібно, якщо ви додали живі камені. Там вже досить мертвих ракоподібних і черв`яків через пересилання. Весь процес може зайняти 1-6 тижнів. Цвітіння водоростей може бути природною частиною процесу. Перевірте солоність і переконайтеся, що вона постійна і знаходиться на рівні 1.023 - 1.026. Це не означає, що солоність може бути сьогодні 1.023, а завтра 1.026. Підберіть необхідну вам солоність і підтримуйте її на тому рівні. 1.025-1.026 - оптимальна солоність для коралів, солоність нижче не підходить для дна / коралів. Акваріум тільки з рибами можна містити при солоності 1.021-1.026. Компенсуйте витрату води на випаровування додаванням зворотноосмотичної / деионизированной води. Підтримуйте постійної температуру, а також рівні кальцію та лужності. Якщо ви не маєте уявлення про те, що потрібно додавати, не використовуйте додаткові хімічні речовини, просто міняйте воду. Цвітіння водоростей - звичайний процес протягом перших 6 місяців життя вашого акваріума, тому не лякайтеся, коли побачите нові зростаючі водорості. Просто підтримуйте чистоту і міняйте до 10% води щотижня. Як тільки акваріум стабілізувався, можна знизити частоту зміни води. Переконайтеся в тому, що свіжа вода була попередньо підігріта і перемішана в окремій ємності перед додаванням в акваріум.

16. Запустіть в акваріум «чистильників», таких як равлики або краби-пустельники, і нарешті, рифових риб.

17. Багато акваріумісти вважають некоректним додавати корали і анемони раніше, ніж через кілька місяців після старту акваріума. «Зрілий» акваріум на порядок краще пристосований для зростання коралів. Гарне правило для оцінки - спостерігати за живим камінням. У якийсь момент ви помітите, що на каменях або на склі з`являються пурпурні плями. Ці пурпурні освіти називаються кораловим мохом. Відповідні умови для розвитку коралового моху збігаються з правильними умовами для коралів. Ви побачите нових ракоподібних, черв`яків, многощетинкових черв`яків, кораловий мох та ін. Як тільки ви це побачите, за умови, що набори для тестів показують відсутність аміаку і нітритів і менше, ніж 20 проміле нітратів, можна додавати корали.

18. 18 Приєднуйтесь до спільноти акваріумістів, наприкладREEF2REEF, задавайте безліч питань і читайте, читайте і ще раз читайте!

19. Усе.