Як обробляти камені

2. Виберіть камінь, которийне має великих тріщин, щілин, бульбашок, помітних вкраплень в структуру або інших порушень, які, швидше за все, приведуть до поломки або відшаровування, що суперечать формі, яку ви намагаєтеся отримати.

3. Візьміть досить великий камінь, щоб ви могли виправити помилки, не втрачаючи даром всі зусилля, спрямовані на проект, але досить маленький, щоб легко створити те, що ви хочете. * До речі, ви, можливо, захочете нагріти камінь (деякі кварци, кремені, копалини лісу або корали протягом багатьох годин під впливом вогню змінюють свою зернистість на гладку поверхню) або обробити водою (деякі камені, особливо опали, повинні залишатися під водою або вони можуть тріснути, коли висохнуть). Обидва методи успішно використовуються досвідченими Кнеппер. Під час термічної обробки покладіть камені в кілька сантиметровий шар землі, потім накрийте дуже товстим шаром вугілля, по крайней мере, на чотири години. Поддержівайтеету кремінну преформу під впливом постійно високої температури стільки часу, скільки потрібно, в залежності від щільності каменю. Потім тушкуйте вогонь або нехай він поступово згасне сам. Нехай каміння остигають протягом ночі, перед тим як їх витягнути, або вони вибухнуть при контакті з холодним повітрям. Переверніть їх, а потім повторіть цикл, поки камінь не стане глянсовим, коли ви розрубувати його на частини. Це все вимагає різних експериментів в освоєнні, більших, ніж сам процес ударів по каменю, і стає дорогим, якщо ви камінь купуєте. Цей метод спочатку використовувався тими, хто потребував камені для виживання, і якість не було тільки бажаним, а й мало велике значення в полюванні на тварин через більш тупого або більш гострого зброї, яке зачіпає зернистість, легкість виготовлення, менше кількості невдач в виготовленні і т.д. Якщо ви хочете зробити це добре, є багато доступних матеріалів, які допоможуть цього уникнути.*

4. Сядьте зручно. Ви, звичайно, можете бити по каменю на столі або лавці, але традиційно це робиться, сидячи, схрестивши ноги, з каменем в одній руці на своїх колінах. Цей метод може бути важким для новачків. Експериментуйте, щоб з`ясувати, яке положення сидячи дає вам максимальний контроль, особливо під час відшаровування під тиском. Я вважаю за краще сидіти на колоді. Ви можете використовувати дошку або великий камінь для відпочинку вашої заготовки, якщо ви починаєте з великого, важкого каменю.

5. Деякі камені, такі як кремінь, кремінний вапняк і скам`яніла органіка, матимуть спрямовану зернистість або через вулканічного походження або через природну скам`янілості органічного матеріалу, т.е. деревини. Зверніть увагу на ці важливі особливості каменю. В процесі розбиття каменя, зверніть увагу на напрямок цих природних особливостей. Деякі кремені і більшість стекол не будуть їх мати. Агати і малахіти схильні до цієї тенденції. Саме ці камені, які внутрішньо безликі, найкраще підходять для початківців, тому що ви не будете обмежені в напрямку обробки каменю і можете вільно формувати його, як вам буде завгодно, в межах розумного.

6. Почніть з прямого удару. Прямий удар виконується по круглому, пружного матеріалу і безпосередньо наноситься по каменю, щоб видалити матеріали у формі довгих гострих пластівців. Круглий камінь розміром з кулак, зроблений з великого твердого роги (переважно лося. Елкхорн є порожнистим і другосортним) буде працювати дуже добре. Цей метод труднееконтроліровать, ніж обробний і відшаровування під тиском. З камінням, що мають неправильну форму або розмір, який перевищує 50 гм, вам потрібно почати процес з прямих ударів. Щоб зробити невеликі і середні наконечники стріл, просто візьміть великі пласти з ударного проекту, надіньте і обробіть краю (див. п.7), і перейдіть безпосередньо до відшарування під тиском (див. 8 нижче). Метою прямого удару є тонкий по краях камінь для досягнення необхідної товщини, щоб сформувати двосторонню вістря. Наносите удари по каменю під кутом 50 - 60 градусів. Уявіть, що прямий удар вниз дає кут 90 градусів, а удар прямо по боках попередньої форми дає 0 градусів. Так, ви можете визначити, де буде кут 60 градусів. Просто тримайте перевернутим транспортир. Цей кут ідеально підходить для видалення великої кількості матеріалу, не дасть вашій заготівлі розколотися, як під більш прямим, внутрішнім кутом близько 30 градусів, або для відколу краю (або платформи), який може розсипатися, коли кут удару ближче до прямого, спрямованого вниз.

7. Найважливішим процесом в обробці каменю ударом є абразивний край вашого кременю, скла і т.д. ЩОРАЗУ, коли ви відбиваєте серію пластівців по краю, це означає, що ви мелений по краю занадто сильно і тупо, тому камінь може витримати таку серію ударів, або край впаде, або весь шматок роботи розвалиться. Знову ж таки, це найважливіша особливість ударів по кременю. Це досягається шляхом подрібнення краю кременя рухами іншого гладкого роду каменю трохи меншого за твердістю. В цьому випадку добре працюватимуть старі шліфувальні круги або будь-якій гладкій шматок вапняку. Це зробить канавки в камені потрібного розміру. Результатом буде надійна платформа, яка в змозі взяти на себе крайні тяготи кам`яного будівництва. Якщо це не зроблено належним чином, ви ніколи не досягнете успіху у відтворенні щось більшого, ніж кам`яні кулі.

8. Після того як форма попередньо зменшена в 7 - 8 разів або товста (для більшого проекту), починайте відшарування під тиском. Відшаровування підтиском досягається за рахунок розміщення вашої роботи в лоно товстої шкіри. Тримайте камінь у руках, а потім помістіть загострений інструмент на край каменя і застосовуйте внутрішній тиск на інструмент, приділяючи особливу увагу енергііладоні. Бийте немає від неї, як під час ударів, а під більш важким кутом в 45 градусів. Це правильно! Ви будете працювати в протилежному напрямку, ніж з ударами, які дають вам побачити лицьову частину. Це тиск буде видаляти з каменю маленькі, тонкі пластівці. Чим повільніше і довше ви давите, тим більше буде довгих пластівців. Довгі пластівці більш кращі, оскільки вони продовжують дуже добре зменшувати товщину. До 90% вашої роботи може займати відшарування під тиском і тільки 10% удари, тому наберіться терпіння і працюйте уважно по відношенню до деталей. Не забувайте продовжувати прати краю після кожної серії пластівців. Не робіть 2 шари пластівців в одному місці без шліфування. Чим ближче ви добираєтеся до готового виробу, тим менше буде пластівців, оскільки ви працюєте для кінцевого тонкого, з гострими краями, продукту. Кремнедробільщік повинен бути з 1,6 см дерев`яним дюбелем з маклюри, гікорі, ясена, дуба, будь-якого сильного і гнучкого дерева, але ніколи з сосни, ялини, тополі або будь-якої м`якої деревини.Він потребує загостреному мідному наборі цвяхів, щільно прилягають до отвору на одному кінці. Сталь, чавун, латунь, бронза занадто тверді для захоплення каменю і не працюють для відшарування під тиском. Вони будуть тільки ламати вашу роботу, а не формувати камінь. Алюміній занадто м`який і крихкий. Мідний цвях або провід повинен бути не менше 8 см в товщині до загостреного тупого кінця і не повинен стирчати більш ніж на 3,5 см, так як мідь занадто м`яка і може зігнутися занадто далеко, щоб використовувати, якщо занадто довго. Традиційно, загострений кінець оленячого рогу використовується і працює майже так само добре, як мідь. Вам доведеться загострювати кремнедробільщік тиску досить часто.

9. Якщо ви турбуєтеся про тендините від тиску відшаровування (читайте попередження), ви можете застосовувати непрямий ударний метод. Результати сильно відрізняються естетично, але можуть бути більш ефективними в зменшенні товщини вашого рубила. Загорніть попередню заготовку в оболонку, потім помістіть її між ніг на землі або на колінах, але переважно між ногами на землі, для стабільності. Потім за допомогою кремедробільщіка, такого як цвях, на краю попередньої форми і ударяйте прікладомпо заготівлі, поки не відчуєте, що працювати стає досить важко, але що ви можете впевнено керувати процесом. Будьте обережні з вагою удару, так як ви на завершальній стадії проекту. Тепер непогано буде скоротити кремнедробільщік для ударів до 15 см. Якщо ви можете, Ви можете це зробити з цільного шматка (3 см) міді або роги. Загострити тупий наконечник близько 5 см до вузької точки, на якій фокусується енергія, але точно не виділяйте її. Цей процес займе більше практики, і у вас буде більше невдач, коли ви з ним зустрінетесь. Це працює однаково добре для розшарування під тиском, коли ви його освоїте, якщо не краще, і збереже ваші лікті від потенційних травм. Тоді ви зможете закінчити лицьову частину і краю з мінімальним розшаруванням під тиском.

10. З кожною серією пластівців, що виходять з боків каменя, чергуйте лицьову частину з тієї, з якою ви видалили матеріал. Якщо ви били по каменю і відшаровування йшли в одному напрямку, сточують краю і поверніть камінь іншою стороною того ж самого краю. З альтернативними краями поступайте також! Намагайтеся не працювати через один край двічі поспіль, а йдіть від одного краю і назад так, щоб підтримувати узгодженість матеріального скорочення. Тим не менш, ви можете, і часто вважається за необхідне, коли ви приловчитеся, працювати з лицьовою стороною з протилежних сторін з метою видалення зайвого матеріалу, викликаного поганими кутами в результаті раніше застосованої сили або природними вкрапленнями в матеріалі.

11. Повторюйте, поки не сформуєте свій кремінь в потрібну форму. Зробіть остаточний пробіг розшарування під тиском, але самі пластівці не знімайте. Залиште сировину і гострий край для використання в якості інструменту.

12. Ви можете закінчити рискою в основі, або утворюючи рукоятку біля основи. Це може бути зроблено шляхом відшаровування виїмки або рукоятки в підставі готового інструменту тиску, але не забудьте притупити підставу і вирізи, щоб вони не різалися в місці, до якого ви будете прикріплювати прив`язку до ручки або валу. Однак все-таки залиште краю гострими! Або ви можете залишити підставу більш менш гладким без зміни шляхом насічок або рукояток. Використовуйте камінь стирання, щоб притупити підставу і пов`язувати його з дерев`яним валом або ручкою інструмента.