Як протестувати плівковий фотоапарат: 12 кроків

У вас колись був плівковий фотоапарат, валяющійсяв ящику або гаражі, але ви не впевнені працює він чи ні? Він може виявитися вашим улюбленим фотоапаратом, якщо ви дасте йому шанс. Є кілька способів перевірити чи є в ньому ще хоч трохи життя.

кроки

1. Переконайтеся, що присутні всі частини фотоапарата. Деякі з них, можливо, не будуть потрібні для успішної роботи вашої камери. Деякі, однак, можуть бути більш важливими, ніж ви думаєте: відсутність необхідних гвинтів, наприклад, може привести до витоку світла в камеру.

A clean battery compartment and a fresh battery

2. Змініть стару і використовуйте нову батарею потрібного розміру і напруги. Остерігайтеся камер, для яких все ще існують еквівалентні розміри батарей, але немає еквівалентного напруги. (Надія ще не втрачена, якщо ви зіткнулися з цим: дивіться поради нижче).Перевірте батарейний відсік на наявність корозії там (зазвичай родовища зеленого або білого кольору). Якщо ви знайшли її, протріть це місце вологим, злегка мильним паперовим рушником і, якщо потрібно, сцарапать її гострої викруткою або пилкою для нігтів (які також зітруть захисні покриття, які могли або не могли зберегтися), поки контакти акумулятора не стануть чистими.

Зовні є трохи пилу (яку легко видалити, і вона практично не впливає на роботу), але, крім цього, лінза чиста

3. Переконайтеся, що об`єктив чистий. Це означає, що на ньому немає подряпин, димки або грибка. Подряпини не обов`язково позначаться на якості зображення, а ось грибок або серпанок зазвичай позначаються.

У багатьох старих дзеркальних фотоапаратів, наприклад у Nikon Series E 70-210mm, є спеціальна макрофокусная зона (зазначена оранжевим), яка відсутня в фокальних лінзах

4. Перевірте фокусування і кільце зуму. Кільце фокусування має вільно обертатися протягом усього діапазону. Кільце масштабування має повертатися (або в разі деяких зум-об`єктивів, ковзати) плавно протягом такжевсего діапазону.Там повинно бути трохи провисає кільце фокусування, за винятком дешевих лінз.

5. Переконайтеся, що об`єктив чистий. Це означає, що на ньому немає подряпин, димки або грибка. Подряпини не обов`язково позначаться на якості зображення, а ось грибок або серпанок зазвичай позначаються.

6. Перевірте фокусування і кільце зуму. Кільце фокусування має вільно обертатися протягом усього діапазону. Кільце масштабування має повертатися (або в разі деяких зум-об`єктивів, ковзати) плавно протягом такжевсего діапазону.Там повинно бути трохи провисає кільце фокусування, за винятком дешевих лінз.

7. Переконайтеся, що кільце діафрагми, якщо воно у вас є, гладко провертається по всьому діапазону. Це не вимагає фізичної мули (хоча пам`ятаєте, що деякі автофокусні лінзи Nikon мають перемикач блокування, щоб тримати її в мінімальному значенні

A shutter fully-opened at a slow shutter speed

8. перевірте затвор. Щоб зробити це, відкрийте задню панель камери і направте на неї яскравий джерело світла (НЕ безпосередньо на сонці) запустіть віконниць на все його витримки і переконайтеся, що лопаті затвора або шторки відкриваються і закриваються швидко. Ви повинні бачити трохи світла через об`єктив навіть на найшвидших витягах (1/1000 і вище). .

якщо вона не працює: обмежте ваші витримки добре відкритою діафрагмою або відкриттям діафрагми в міру необхідності.Але вам дійсно варто віддати свою камеру професіоналу, або ж візьміться за неї самі, якщо досить сміливі.

An aperture mechanism stopping down properly (probably to f / 8)

9. Перевірте механізми діафрагми. Щоб зробити це, встановіть камеру на ручний режим, встановіть будь-яку витримку з діафрагмою f / 22 (або на ту яка найменша на вашому фотоапараті), і встановіть тривалу витримку, а потім подивіться попереду лінзи. ви повинні побачити пелюстки діафрагми, що зупиняються миттєво.

якщо вони не працюють: візьміть інший об`єктив з такою ж системою камер, щоб ви змогли переконатися, що це не проблема об`єктива. В іншому випадку, багато лінз, особливо для недзеркальних камер, набагато більш широко відкриваються, ніж можна було був очікувати. Так що не соромтеся використовувати більш широку діафрагму, якщо вона у вас є, якщо ваша діафрагма не зупиняється належним чином. Якщо це є зупинкою вниз, але не миттєво (т.е. помітно повільно), деякі системи відеоспостереження мають режим «стоп-вниз-завмер», в якому ви зупиняєте вниз свою лінзу, вимірюєте і тримайте її, зупиняючи внизу під час зйомку.

10. Перевірте фокусировочниє кошти, якщо камера їх має. Вручну зосередьтеся на вертикальному об`єкті (наприклад, палиця на землі), яка знаходиться на відомій відстані, використовуйте рулетку (не забудьте виміряти від смужки плівки, якщо ви вимірюєте близьку відстань, а не від передньої частини об`єктива). Встановіть це відстань на шкалі фокусування на об`єктиві. Перевірте фокус, щоб переконатися, що об`єкт зйомки різке (на дальномеркамі "різке" означає "два зображенні в центрі далекомірів вирівняні)).

якщо воно не працює: цілком ймовірно, що фокус зміщений. Звикайте до цього. Візьміть кілька знімків на різних відстанях, щоб побачити, як ваша камера і об`єктив зміщені, і запам`ятайте його, щоб ви змогли компенсувати це під час зйомки.

11. Перевірте експонометр своєї камери. Якщо у вас немає гарного зовнішнього експонометра, кращого за все використовувати ваш цифровий фотоапарат! Займіть у кого-небудь, якщо у вас немає свого. Візьміть експонометр низькою контрастності (травинка або асфальт буде відмінним мірилом) з плівкової камери, потім сфотографуйте ту саму річ з такого ж відстані, і з такими ж ISO, витримкою і діафрагмою за допомогою цифрового фотоапарата. Перевірте знімок, зроблений за допомогою цифрового фотоапарата, щоб побачити чи є недостатня або надлишкова експозиція.

Якщо це не працює: вам може пощастити, якщо ви виявите, що ваша камера дає послідовно неправильні показання. Перевірте її в різних малоконтрастних умовах освітлення-якщо ви виявите, що витяг з 1/500 була доречною для експозиції, де експонометр вашого плівкового фотоапарата показував 1/250, і на інший більш затемненій експозиції, де витримка була 1/30, але для вашого експометра було більш доречно 1/15, то вам пощастило: або встановлюйте експозицію вручну, використовуючи більш швидку витримку, або використовуйте компенсацію експозиції відповідним чином. Якщо це несумісне неправильно, то ви опиняєтеся перед необхідністю носити з собою експонометр. В іншому випадку, знайдіть спосіб компенсації, так що це зупинка або дві відповідно до реальністю і знімайте на негативну плівку, яка має масивну широту експозиції.

12. Перевірте свій автофокус, якщо у вас є камера з автофокусом. Майже всі камери активують автофокус з половинним натисненням кнопки спуску затвора. Ви повинні почути або побачити деякий рух на об`єктиві, і з камерами SLR, ви побачите, що входить в фокус.

`Якщо це не працює: ` Якщо у вас є "A / M" або перемикач "AF / MF" на об`єктиві, переконайтеся, що він знаходиться на "А" або "AF". В іншому випадку, виконайте фокусування вручну. Сподіваюся, підтвердження фокусування (зазвичай зелена точка в видошукачі, коли обрана гнучка знаходиться у фокусі) повинні працювати.

13. Переконайтеся, що код DX з вашої плівки правильно лічений. DX кодування - функція на автоматичних та напівавтоматичних камерах середини 1980-х років, що дозволяє їм автоматично читати ISO (чутливості) плівки. Ця проблема зустрічається рідко-вона в основному обмежується дуже дешевими «вибрати і активізувати» і деякими дуже дорогими камерами Leica. Якщо ви плануєте насправді зйомці з ним, ви можете в будь-якому випадку також перевірити його. Зазвичай, зчитування на верхньому ЖК-моніторі скаже вам, яка ISO була виявлена, коли Ви завантажили плівку в нього. .

Якщо це не працює: Спробуйте почистити код DX зі спиртом. В іншому випадку, більшість камер дасть вам можливість встановлювати ISO вручну. Встановіть її відповідно. Якщо ви цього не зробите, все серйозні автоматичні камери мають настройки компенсації експозиції. Якщо ISO читає як 100 з плівкою ISO 50, потім встановіть 1 компенсації експозиції. Якщо у вас є плівка на 400 ISO і камера читає його як 200, а потім встановіть -1 компенсацію експозиції. Пам`ятайте, що подвоєння швидкості плівки означає одну зупинку корекції експозіціі- дивіться «Як зрозуміти експозицію».

Поради

Старі камери часто мають металеві виходи для маленьких, рідко-міняних батарей, які часто забувають всередині, і вони викликають корозію, відключення приладу або навіть затвор, якщо він з електричним приводом. Дві краплі олії акуратно розподілених по краю застрягла двері, і час для того, щоб вбратися в корозію, може послабити її. Але масло може робити погані речі нутрощів камери, такі як пастки бруду, склеювання і навіть повільне випаровування і поширення туману на чисті деталі, такі як лінзи. Так що використовуйте цей трюк, щоб привести забавні, але нецінні камери до тями, щоб вони не залишилися як пап`є-маше або барахло. Тільки використовуйте трохи масла, і спробуйте іншу стратегію, якщо ця терпить невдачу. Зверніться за професійною допомогою для цінних або рідкісних камер.
Прочитайте керівництво своєї камери перш, ніж перевіряти її, щоб гарантувати, що Ви використовуєте камеру належним чином і що будь-які особливості, які Ви перевіряєте, фактично присутні в камері.
Деякі камери, повністю з 1950-их років мають ручний фокус, також як деякі набагато більш нові дзеркальні камери з автофокусом, можуть мати механічні блокування або електронну логіку, які не дозволять вам сухих спусків камеру без завантаженої плівки. Не панікуйте, якщо ви не можете всуху спустити будь-яку камеру без завантаженої пленкі- Ви можете виявити, що це не проблема взагалі.
Якщо ваша камера не має повністю ручного режиму для випробування швидкостей затвора і діафрагми, ви можете зробити те ж саме з пріоритетом діафрагми автоматичної камери, регулюючи діафрагму, або з повністю автоматичною камерою, направляючи її відповідним чином на яскравий або тьмяний джерело світла. Аналогічним чином, якщо вам потрібно перевірити вашу діафрагму на механізм «стоп-вниз» з пріоритетом витримки камери, ви можете зробити це шляхом регулювання швидкості затвора.
Дуже різні напруги між тим, що камера чекає і що струм батареї забезпечує, може пошкодити камеру або стати причиною того, що вона не буде працювати. Але конфлікт загальної напруги - етопросто фракції різниці вольт між старими клітинами ртуті і сучасними, нетоксичними замінниками, такими як простий, менш стійкий луг і менш дешеві клітини оксиду срібла. Основний ефект може бути на старих простих легких експонометрії: сонячний полудень повинен читатися відповідно до правила "сонячної 16" - і можна відрегулювати налаштування ASA / ISO для компенсації. Більш складні виправлення включають видобуток для нових клітин ртуті, короткоживучих цинко-повітряних осередків, срібних клітинах оксиду з комерційними пристроями перетворення, професійної калібрування до різного роду клітинам, і додаванням діода Шотткі до камери, щоб впало напруги оксиду срібла клітини внутрішньо до того, що камера очікує. Rokkor Files - The Mercury Dilemma