Як використовувати практично будь-яку 35ті мм камеру

В еру цифрових камер може здатися дивним інструктування вас у використанні "застарілих" 35-міліметрові камер. Однак є багато людей, які приймають рішення зняти фільм для артистичних (і інших) цілей. Цифровий зйомкою користуються майже для всіх цілей, крім пейзажних фотографій, дивовижний 35-міліметровий механізмдешевле, ніж це коли-небудь було.

Може, багато хто з вас хочуть використовувати плівкові фотокамери, але вважають їх лякають. Можливо, ви придбали плівкову фотокамеру, яку хтось віддавав, і поняття не маєте, як її використовувати. Цей гід допоможе вам розібратися з примхами плівкових фотокамер, які сучасні цифрові фотоапарати не мають.

кроки

Метод 1 з 2:

підготовка

1. Пошукайте основні елементи управління на камері. У деяких камер вони є не всі, а деякі взагалі їх не мають, так що не хвилюйтеся, якщо ви бачите описане, чого немає на вашій камері. Ми будемо розповідати про це пізніше в статті, так що це гарна можливість ознайомитися з ними зараз.

Прискорений набір затвора на Minolta XG-M.Прискорений набір затвора встановлює витримку, тобто час, для якого відео піддається впливу світла. Більш сучасні (1960 і вище) камери показують це регулярними кроками як 1/500, 1/250, 1/125 і т.д. Старі камери використовують дивні, довільні значення.
кільце діафрагми контролює діафрагму, яка є невеликим отвором поруч з передньою частиною об`єктива, у якого немає технічного поясненнями це є хорошим початком для докладної інформації. Вони зазвичай відзначаються в стандартних кроках, і майже всі об`єктиви матимуть параметри F / 8 і f / 11. Кільце діафрагми, як правило, на самому об`єктиві, але не завжди-деякі більш пізні (980-е і наступні роки) фотоапарати дозволяють управляти діафрагмою, наприклад, з самої камери. Деякі системи (як Canon EOS) не мають кілець діафрагми. Велика діафрагма (менше число, таке як розмір діафрагми виражається як відношення проти фокусної відстані) означає меншу глибину поля (тобто менше, ніж ви відстані в фокусі), і на вашому кадрі буде більше світла. Менше значення діафрагми дозволить менше світити на плівку, і дає більше різкості. Наприклад, з 50 мм сфокусованого до 8 футів, при діафрагмі f / 5.6, частина картинки приблизно від 6,5 до 11 футів буде у фокусі. В отвір f / 16, приблизно від 4,5 до 60 футів буде у фокусі.
циферблат ISO , який може бути позначений як ASA, управляє швидкістю вашого фільму. Це може бути не ціферблат- це може бути серія натискання кнопок. У будь-якому випадку, це необхідно для камер, які мають автоматичні механізми впливу, так як різні кадри вимагають різних налаштувань витримки. Наприклад, кадр при ISO 50 зажадає експозицію в два рази довше, ніж кадр при ISO 100. На деяких камерах в цьому немає необхідності, і іноді це навіть не можливо-багато пізніші камери читають чутливість плівки з електричних контактів в самій плівки. Якщо ваша камера має електричні контакти всередині камери, то це DX-здатні камери. Як правило, це "просто працює", так що не хвилюйтеся про це.
перемикач режимів встановлює різні режими автоматичної експозиції, якщо ваша камера їх має. Це часто зустрічається на повністю автоматичних електронних дзеркальних фотокамерах з кінця 80-х років. На жаль, у всіх камер різні режими, наприклад, Nikon з пріоритетом витримки "S", і Canon називає його "Tv". Ми розглянемо це пізніше, але вам слід залишити його в положенні "Р" (мається на увазі в програму автоматичного режиму) більшу частину часу.
Фокусують кільце зосереджує лінзу до відстані до вашого предмета. Це зазвичай будуть відстані і в футах і в метрах, а також маркування (для фокусування на далеких відстанях). У деяких камер (як Olympus Trip 35), замість цього будуть фокусують зони, іноді з милими маленькими, які маркують зони фокусування.
Кнопка перемотування зазвичай знаходиться в нижній частині камери. Перемотка дозволяє перемотувати відзняту плівку. Як правило, під час зйомки плівка заблокована так, що вона може рухатися тільки вперед, а не назад, зі зрозумілих причин. Перемотка просто розблокує цей механізм безпеки. Як правило, це невелика кнопка розташована на камері, злегка втиснула в корпус, але деякі камери мають її в іншому місці.
Важіль зворотного перемотування зазвичай знаходиться з лівого боку камери. Важіль зворотного перемотування дозволяє назад перемотувати вашу плівку. Він, як правило, розташований на лівій стороні, і, найчастіше, трохи випирає, щоб було простіше повертати. Деякі моторизовані камери не мають його взагалі, а замість цього самі по собі турбуються про перемотування вашої плівки або мають для цього перемикач.

2. Батарея може входити в комплект з камерою, але замінити його - це хороша ідея. замініть акумулятор, якщо ваша камера має його. Майже всі батареї для кожної 35-мм камери можна купити за низькою ціною, так як вони не використовують власні батареї, як і більшість цифрових камер, ви не можете дозволити собі НЕ змінити їх.

Деякі старі камери можуть бути з 1,35 PX-625 батареєю, які дуже важко зараз знайти, і вони не мають схеми стабілізації напруги, щоб впоратися з широким доступом 1.5v PX625 батарей. Ви можете обійти цю проблему, або експериментувати, або використовувати шматок утиснутої дроту в батарейний відсік # 675.

3. Перевірка того, що плівка ще не завантажена. Це помилка, яку просто допустити: опускають камеру, відкривають задню кришку і бачать, що плівка заряджена (і, отже, гублять хорошу частину плівки). Спробуйте перевірити камеру, натиснувши спочатку на кнопку спуску затвора. Якщо ваша камера має рукоятку зворотного перемотування або ручку на лівій стороні, ви побачите, що вона повернута. (Як це зробити на моторно-керованих камерах без перемотування, - це ми залишимо в якості вправи для читача.)

4. вставте плівку. Незважаючи на те, що картриджі 35 мм світлонепроникні, це як і раніше погана ідея вставляти його при сонячному світлі. Перейдіть в приміщення або, по крайней мере, в тінь. Є два види камер, з якими варто бути акуратними, і тільки одна, швидше за все, попадеться вам:

Заднє завантаження камери найбільш часта і найбільш одноманітна. заднє завантаження є найпростішим способом і найбільш поширеним, вони мають відкидні задню частину, яка відкривається, щоб вставити плівку. Іноді (особливо на дзеркальних камерах) ви зробите це, піднявши рукоятку зворотного перемотування вгору. Інші камери відкриваються за допомогою призначеного важеля.

Деякі камери автоматично регулюються на першому кадрі, в іншому випадку, приймають два або три знімки. Якщо у вас є лічильник кадрів, який зчитує вгору від 0, то крутите, поки лічильник кадрів не досягне 0. Кілька старих камер вважають вниз, і буде вимагатися, щоб ви встановили лічильник кадрів вручну з кількістю знімків, яке має ваша плівка. Використовуйте кроки, описані раніше для перевірки, що плівка правильно завантажена.

Нижня завантаження камери, наприклад, Leica, Зоркий, ФРС і камера Зеніт, рідкісні, а також кілька більш складні. З одного боку, вам потрібно фізично відрізати свою плівку так, щоб вона мала довший тонкий кінець. Марк Тарп має відмінну веб-сторінку з описом процедури.

5. Встановіть швидкість плівки. Як правило, ви повинні встановити її на той же, що має ваша плівка. Деякі камери буде послідовно пере-або недоекспонувати на певну величину, зробіть перший кадр, щоб визначити це експериментом.

Метод 2 з 2:

Зйомка

Як тільки ваш камера налаштована, ви можетеідті в більшу синю кімнату і робити фотографії. Старі камери потребують, щоб ви встановили багато (іноді все) з того, що сучасна камера або цифрова камера буде обробляти автоматично.

1. Сфокусуйте свій кадр. Ми докладно опишемо це, тому що деяким старим дзеркальним камерам потрібно, щоб діафрагма була прикручена для того, щоб виміряти фокус це робить видошукач набагато темніше і робить складніше процес визначення фокусу.

Canon EOS 650 - одна з перших камер з авто-фокусом. Авто-фокус камери з середини 1980-х років є найпростішим. Якщо ви не маєте кільце фокусування, ручний або автоматичний перемикач фокусування на лінзах або камері, то ймовірно, камера з автофокусом. Просто злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб сфокусуватися. Коли фокус налаштований (як правило, якимось покажчиком в видошукачі, або, можливо, подається звуковий сигнал), то камера буде готова робити знімки. На щастя, більшість авто-фокусних камер має автоматичну експозицію, а це означає, що ви можете спокійно ігнорувати наступний крок щодо налаштування експозиції.
У видошукачі фотоапарата є два допоміжних кошти для настройки фокусування: розділений екран (центральне коло) і кільце мікро призми (довколишній) - воно не в фокусі. Зауважте, що при «ламаною» лінії в центрі расфокус стає більш помітним на кільці мікропризми. Ручне фокусування дзеркальної камери більш незручна. Фотоапарати помітні їх великим центральним «горбом» видошукача і їх пентапризмой (або пентазеркалом). Провертайте ваше кільце фокусування, поки зображення не стане чітким. Більшість ручного фокусування камери матиме два фокусирующих кошти, щоб зробити його простіше, коли ви перебуваєте у відмінному фокусі. Одним з них є поділ екрану, прямо в центрі, який розбиває зображення на дві частини, наведені у відповідність, коли зображення знаходиться у фокусі. Інший, мікропірамідное кільце навколо зовнішньої частини розділеного екрану, викличе будь-які расфокусировки, набагато більш очевидно, ніж це було б в іншому випадку. Далеко не всі матимуть індикатор підтвердження фокусування у видошукачі, коли виходить фокус. Використовуйте ці фокусування апарату, якщо вони у вас є.
Leica M7 - дуже хороша далекомірна камера. Ручне фокусування віддалемірних камер досить легка. Пов`язані дальномірні камери показують два зображення одного і того ж предмета в видошукач, один з яких рухається, коли ви повернете кільце фокусування. Коли два зображення збігаються і зливаються в одне, то зображення знаходиться у фокусі.

Деякі старі далекомірні камери не мають далекомірів такого роду. Якщо у вас такі, то знайдіть потрібну дистанцію через далекомір, а потім встановіть це значення на кільцях фокусування.
видошукач камери дуже нагадує далекомір, але пропонує допомогу в пошуку відстані до об`єкта зйомки. Або використовуйте зовнішній далекомір, або вгадуйте відстань і встановлюйте на вашому кільці фокусування.

2. встановіть експозицію. Пам`ятайте, що старі камери мають дурні метри, тільки для читання невеликій площі в центрі екрана. Так що, якщо об`єкт знаходиться не в центрі, направте камеру на об`єкт а потім, метр, і повторно створіть свій знімок. Специфіка отримання правильної експозиції відрізняються між камерами:

Canon A-1 - одна з перших камер з повністю автоматичним режимом. Повністю автоматичні камери найлегші. Якщо у вашої камери немає коштів управління для швидкості затвора і отвори, то це - ймовірно, одна з цих камер (як багато компактних камер, перш за все Olympus Trip 35). В іншому випадку, камера може мати "програму" або "автоматичний" режим, якщо такий є, то це заощадить багато часу при його використанні. Сучасні фотоапарати Nikon і Canon матимуть диск перемикання режимів, і ви повинні звернутися до "Р". Якщо у вас є можливість, встановіть режим експозиції в позицію "Matrix", "Evaluative" або подібний і весело проведіть час.

Камери з пріоритетом діафрагми АЕ (як в Canon AV-1) дозволять вам встановити діафрагму, а потім вибрати витримку. На більшість з них просто встановлюють отвір відповідно до кількості світла, і від вас вимагається глибина різкості, а фотоапарат зробить все інше. Природно, отвір не вибирають, яке буде використовувати камеру з меншою витримкою або меншою швидкістю, ніж вона має.

Якщо обставини дозволяють (і ви не хочете або надзвичайно дрібну або дуже глибоку глибину різкості), то не знімайте своєї лінзою при повністю відкритому отворі і не зупиняйте його вниз наf / 11 або близько. Майже всі лінзи трохи шумлять при низькому значенні, ніж коли вони широко відкриті, і всі об`єктиви обмежені дифракцією при малих отворах.

Камери з пріоритетом витримки АЕ, яка не обов`язково має окремий клас камери з вищесказаного, дозволить вам вибрати витримку, а потім вона встановить отвір автоматично. Виберіть швидкість затвора відповідно до кількості світла, щоб зловити (або розмити) рух.
Звичайно, це має бути досить довго, щоб переконатися, що ваш об`єктив насправді має досить широкий отвір, щоб відповідати швидкості затвора, але досить швидке, щоб ваш об`єктив мав невелике отвір (ви зможете вручну тримати камеру, якщо це те, що ви вам потрібно).

Повністю ручні камери зажадають від вас встановити діафрагму і витримку затвора. Більшість з них буде мати лічильник в видошукачі, який буде вказувати або на пере- або на недо-експозицію, якщо покажчик піднімається вище середньої позначки ваші фото стануть перетримати, і якщо він йде нижче, вони будуть недоекспоновані. Як правило, лічильник спрацьовує при половинному натисненні затвора, деякі камери будуть мати спеціальний ключ визначення експозиції, щоб зробити це (який також зупиняє об`єктив внизу). Встановіть вашу діафрагму, витримку або і те, і інше, в залежності від вимог, що пред`являються ваших потреб, поки покажчик не стане приблизно посередині шкали. Якщо ви знімаєте на негативну плівку (а не слайд-фільм), це нормально, для того щоб піти трохи вище, негативна плівка має величезну витримку до надмірного впливу.

Якщо у вас немає лічильника в видошукачі, використовуйте таблицю експозиції, ваша памятьвнешнего експометра - кращий лічильник для цифрової камери-застаріла компактна це добре, але ви хочете, щоб експозиція читалася. (Пам`ятаєте, що ви можете робити що компенсують коригування в отвором та витримкою).Або спробуйте безкоштовну програму світло-виміру для смартфона, наприклад, помічник для фотографій Android..

3. Виберете кадр і сфотографуйте. Артистичні елементи створення фотографії значно виходять за рамки цієї статті, але ви знайдете деякі корисні покажчики в наших статтях "How to Take Better Photographs" і "Develop Your Photography Skills" "How to Develop Your Photography Skills".

4. Знімайте, поки не закінчиться плівка. Ви будете знати, що це станеться, коли зберіганням камери фотографувати (для камер з автоматичним підйомником), або при складній намотуванні плівки. Це буде не обов`язково, коли ви використовували 24 або 36 кадрів (або більшу частину плівки), деякі камери дозволяють вам зробити додаткові 4 кадри вище номінального числа. Але для цього ви повинні будете перемотувати плівку. Деякі камери з електроприводом роблять це автоматично, як тільки ви потрапили в кінець плівки, інші моторизовані, матимуть перемикач перемотування.Якщо ви цього не зробите, не хвилюйтеся. Натисніть вашу кнопку перемотування. Тепер переверніть вашу рукоятку зворотного перемотування в напрямку, зазначеному на рукоятки (зазвичай за годинниковою стрілкою). Ви помітите, що ближче до кінця плівки виходить жорсткіше, а потім стає дуже легко прокручувати. Коли ви зробите це, зупиніть перемотування і відкрийте задню частину.

5. Віддайте плівку на проявлення. Якщо ви знімаєте на негативну плівку, то, на щастя, ви зможете це зробити практично в будь-якому місці. Слайд-фільм і традиційна чорно-біла плівка вимагає дуже різних методів- перевірте в місцевому магазині камери, якщо вам потрібна допомога щоб проявити плівку.

6. Плівка виглядає жахливою і темної, коли вона пересвічений. Перевірте, чи немає у вас таких проблем, і якщо є, то відкоригуйте камеру. Перевірте вашу плівку. Шукайте очевидні недоліки. Коли недостатньо витримки все плівки мають тенденцію виглядати жахливими і темними, плівки зниженого якості зітруть основні моменти, майже так само, як і цифрові фотоапарати. Якщо ці речі не вказують на неякісно техніки (таку як установка на неправильній частині вашої сцени), це означає, що ваш лічильник неправильний або виставлений некоректно. Встановіть свою швидкість ISO вручну, як описано раніше. Наприклад, якщо ви недотримується на плівці з ISO 400, встановіть диски ISO в 200 або близько цього.

7. Всуньте іншу котушку з плівкою і зможете ще знімати. Практика - шлях до досконалості. Вийдіть і зробіть стільки фотографій, скільки ви можете дозволити. І не забувайте представляти свої результати світу в вигідному кольорі.

Поради

Якщо ви не використовуєте штатив, намагайтеся уникати використання витримки нижче, ніж зворотного фокусної відстані об`єктива. Наприклад, якщо у вас є 50-мм об`єктив, то намагайтеся не використовувати витримку більше 1/50 секунд, якщо ви дійсно не можете уникнути цього.
Є безсумнівно камери, у яких свої примхи, не описані тут. На щастя, ви можете знайти керівництва для величезного числа старих камер в Michael Butkus `archive of camera manuals.Також ви можете знайти людей, які знають, як використовувати старі камери в хороших фотоательє.
Не можна змусити працювати. Якщо щось не буде працювати, це означає, що ви робите щось не так, або, можливо, потрібний ремонт, який буде набагато дешевше і простіше, якщо ви не збільшите проблему, розбивши всі, що застрягло. Наприклад, швидкість багатьох затворів не повинна бути відрегульована, поки він закритий, - часто шляхом просування плівки, якщо затвор змонтований в корпусі камери, або за допомогою важеля, якщо він є.