Як робити чіткі фотографії: 6 кроків

Багато фотографів прагнуть до ідеально чітким знімкам. Неважливо, наскільки хороша картинка, розмитий кадр буде виглядати посередньо в порівнянні з чітким. Не хвилюйтеся. Легко почати фотографувати, не важко зробити так, щоб фотографії виходили такими, як ви хочете - чистими і чіткими.Буде потрібно лише трохи знань в технічних дрібницях.

кроки

1. Уникайте тремтіння камери.Слідкуйте за швидкістю затвора. Як правило, не слід їй дозволяти бути нижче значення, зворотного фокусної відстані, еквівалентному 35 мм. Однак якщо ви працюєте з цифровою камерою (або хочете трохи швидше витратити плівку), ви можете зробити серію знімків в надії на те, що один з них вийде необхідного рівня чіткості.

Увімкніть компенсацію вібрацій (також може називатися «стабілізація зображення», в залежності від виробника), якщо ця функція у вас є. Коли режим VR / IS включений, елементи об`єктива або сенсор рухаються так, що зображення при проекції на сенсор залишається на місці. В результаті цього рух камери, швидше за все, не вплине на чіткість ваших фотографій. Вимкніть це режим, якщо ви користуєтеся штативом, він при цьому не потрібен і насправді робить ваші фотографії менш чіткими.
Користуйтеся об`єктивами з коротким фокусною відстанню (або приберіть зум) і підійдіть ближче. Пам`ятайте, що, згідно з зворотнім правилом фотографії, зменшення фокусної відстані знизить вібрації камери незалежно від швидкості затвора. На додаток до цього, якщо ви користуєтеся зумом із змінною діафрагмою, часто на менших фокусних відстанях отримуєте великі значення діафрагми. І ще - зйомка з близької відстані зажадає від вас більше фантазії в кадрировании.

Іноді у вас не буде іншого вибору, окрім як знімати широко відкритим об`єктивом, як на цьому знімку з єдиним джерелом світла у вигляді димки на відстані декількох кілометрів.

Користуйтеся штативом або монопод. При використанні дзеркальної камери рано чи пізно через низької освітленості вам доведеться знімати на довгих витримках, тому подумайте про покупку дистанційного спуску. Якщо у вашої камери є фіксація дзеркала (це ще називається режим затримки експозиції), скористайтеся цією функцією. Це не дасть дзеркала вібрувати і псувати ваші знімки. Перевірте інструкцію до вашої камері, щоб зрозуміти, як цей режим у неї називається. У фіксації дзеркала є два визначення. Друге її значення - це коли дзеркало і затвор ховаються при натисканні спуску, щоб дати вам можливість почистити матрицю, коли вона не працює. Якщо у камери немає функції фіксації дзеркала, скористайтеся таймером.

2. Більше розсудливості при установці діафрагми! Більшість об`єктивів найбільш різання на два або три стопа вище мінімальної діафрагми (зазвичай це f / 8 або f / 11).

Крім того, зйомка з широко відкритою діафрагмою може привести до того, що глибина різкості буде дуже малою, особливо на телеоб`єктивах. Цей кадр був зроблений 135-міліметровим об`єктивом - зверніть увагу, що ніс вівчарки не потрапив у фокус.

Намагайтеся уникнути фотографування об`єктивом з максимально відкритою діафрагмою якщо тільки не цього ефекту ви домагаєтеся . Майже всі об`єктиви помітно м`якше при широко відкритій діафрагмі в порівнянні з меншими її значеннями. Більш того, на швидких об`єктивах (які, крім того, ще й збільшують будь-яку расфокусировке) ваша глибина різкості буде настільки малою, що будь-який найменший рух після спрацьовування автофокусу призведе до втрати чіткості на всій зображенні.

Знімки як цей не вимагають великої глибини різкості тому без особливої необхідності не устанавлівайтеніже ніж f / 8.

Не слід також знімати на найменшій діафрагми. Усе об`єктиви за своєю суттю м`якше на малих діафрагмах через ефектів дифракції. Якщо вам не потрібна глибина різкості, не встановлюйте діафрагму менше f / 8 або близько того на сучасних цифрових дзеркальних камерах. При малих діафрагмах збільшується час спрацьовування затвора, що призводить до збільшення ризику струсу камери, що зробить ваші фото розмитими.

(З огляду на сказане, якщо треба вибирати між бажаною глибиною різкості і дифракцією, ви, можливо зробите вибір на користь дифракції ніж расфокусировки. Феномен дифракції щодо простіше виправити потім за допомогою програмного забезпечення, ніж расфокусировке. Расфокусировке непросто виправити - вона відрізняється навіть на тому ж самому об`єктиві в залежності від діафрагми і відстані до предмета зйомки, а також різниться у різних об`єктивів.) Якщо вам треба закрити діафрагму, щоб домогтися більш довгої витримки, придбайте нейтральний світлофільтр.

3. Бережіться промахів у фокусуванні. Їх причиною можуть бути як людські помилки (ваші) так і помилки в спрацьовуванні камери.

Використовуйте засоби допомоги при фокусуванні.

Якщо ви фокусуєтеся вручну користуйтеся допоміжними функціями камери. Вивчіть інструкцію до вашої камері, щоб зрозуміти, як фокусувати її вручну з використанням допоміжних функцій. Деякі камери з автофокусом подають звуковий або видимий знак підтвердження про те, що об`єкт зйомки потрапив в фокус - користуйтеся цим. В іншому випадку, якщо ви будете фокусуватися вручнуюна камерах з автофокусом, встановіть екран фокусування, такий як Хаода.

Переконайтеся, що автофокус не схибив. Деякі комбінації об`єктива і камери можуть зробити це з причин, відомим тільки їх виробникам. Перевірте - якщо ви постійно потрапляєте повз фокуса на добре знайомому вам об`єктиві вам треба перевірити вашу камеру.

Користуйтеся блокуванням автофокусу (AF lock). Якщо об`єкт зйомки не потрапляє в точку наведення автофокусу, виберіть найближчу до нього точку фокусування, заблокуйте автофокус, наведіть точку на об`єкт і перекадріруйте. Не забувайте, що блокування автофокусу також включає блокування автоекспозиції. Вам, можливо, доведеться скористатися компенсацією експозиції.

Відкалібруйте видошукач, якщо такий є на вашій камері. Вони часто засмучуються з часом.

4. Слідкуйте за встановленим ISO на цифрових камерах. У більшості цифрових камер застосовується придушення шуму на високих значеннях ISO- іноді через це змащуються дрібні деталі, і картинки виглядають менш різкими, ніж вони є насправді. Вимкніть шумозаглушення, якщо воно впливає на різкість ваших знімків. Чи не знімайте з високим ISO при денному світлі. Якщо у вас топова цифрова дзеркальна камера (така як Nikon D3 або Canon EOS-1Ds Mark III), вам не треба стежити за значеннями ISO.

5. Використовуйте режим багатокадрової зйомки. Камера злегка рухається, коли ваш палець долає опір кнопки спуску затвора при натисканні на неї. Якщо у вас цифрова дзеркальна камера, рух дзеркала у неї всередині змушує камеру тремтіти. Деякі з цих рухів можна уникнути, якщо знімати в режимі багатокадрової зйомки, який є у вашій камері. У цьому режимі камера робить знімки один за іншим, поки натиснуто спуск затвора. Крім того, що ви уникаєте тремтіння камери при першому натисканні на спуск, ви також зможете вибрати кращий знімок з цілої серії.

6. Використовуйте плагін "Unsharp Mask" в Фотошопі, GIMP або вашому улюбленому фоторедакторі. Це не виправить помилки фокусування, тремтіння камери або сферичні аберації, які часто виникають при зйомці широко відкритими об`єктивами (ці явища дуже складні, щоб їх можна було виправити таким чином), але злегка додасть різкості вашим знімкам. Виберіть маленький радіус (в один піксель або менше) і велике значення.Якщо ви гарні в пошаровому маскировании, робіть це вибірково, так що тільки ті частини, що привертають увагу глядача, будуть супер різкими (підказка: застосовуйте гауссово розмиття великого радіусу на шарах масок).

Поради

Користуйтеся спалахом завжди, навіть (і особливо) при повному освітленні. Надзвичайно короткий спалах не тільки заповнить тіні, але також зафіксує дрібні деталі, наприклад, волосся, через що вся картинка буде виглядати різкіше. Дві або більше спалахів для цього краще, ніж одна. Встановіть одну спалах на камеру, а другу на виносної ручці.
Більшість інтернет браузерів показують картинки з 100% дозволом, тому якщо ви хочете переглянути ваші кадри зі 100% дозволом, відкрийте їх в браузері.
Якщо ви зібралися придбати новий об`єктив, а в цій статті справедливо передбачається що більшість об`єктивів різання при правильному застосуванні, подумайте про покупку фікс об`єктива (об`єктива з фіксованою фокусною відстанню, тобто такого яким не можна зумувати). Об`єктиви, такі як 50mm f / 1.8 вельми популярні для кропнутой матриці, дешеві, різання і відмінно підходять для портретної зйомки. Нормальні об`єктиви (50mm еквіваленту 35mm плівки) підходять для багатьох випадків фотозйомки. Для більш дешевих цифрових дзеркальних камер Nikon або Canon у нормального об`єктива фокусна расстояніе35mm. Фікси різкіше, дешевше і швидше (тобто ви можете знімати з більшою швидкістю затвора). але не купуйте новий об`єктивдля поліпшення різкості ваших фотографій, якщо ви не випробували описані вище способи.