Як відремонтувати водонагрівач

кроки

ремонт нагрівача

2. вимкніть електрику. На більшість водонагрівачів подається напруга, що може привести до удару струмом, опіків або навіть смерті, якщо тіло торкнеться провідників під струмом. Вимкніть ток на електричному пульті, від`єднавши запобіжники переміщенням важеля переривника мережі, пов`язаного з водонагрівачем, в положення "викл."Повністю зніміть запобіжники і покладіть їх у кишеню або яким-небудь чином зафіксуйте або закрийте на замок пульт, повісивши табличку, що попереджає, що над електричним колом у водонагрівачі ведуться роботи. це запобіжить випадкове включення електричного кола в той час, як ви будете працювати над нею.

3. Зніміть верхню (і якщо є - нижню) панелі доступу. Металеві кришки як правило утримуються на болтах. Відкрутіть болти і сховайте їх для того, щоб закрити кришки по завершенні роботи. За допомогою вольтметра або ліхтарика-тестера перевірте струм між клемами і заземленим металевим корпусом бака, щоб упевнитися, що електрику відключено. Якщо електрику все ще підключено, то чи не продовжуйте до тих пір, поки ви не знайдете запобіжник або переривник ланцюга, через які подається напруга. Закрийте переривник на замок або зніміть запобіжники, щоб хтось випадково не включив струм, коли ви будете працювати над водонагрівачем.

4. Приберіть всю ізоляцію, блокує доступ або загороджує управління (термостат і високотемпературний перемикач) і нагрівальний елемент. Як тільки термоізоляція буде знята, ви побачите поліетиленовий протиударний протектор. Акуратно відігніть всі дроти від захисного матеріалу. Підніміть верхню панель і зніміть її, щоб дістатися до клем.

Ось що ви побачите, прибравши поліетиленовий протектор:

5. Спробуйте знайти очевидні ознаки ушкоджень. Через пошкодженого бака у водонагрівачі можуть бути протікання, але також в результаті погано підігнаних або зварених труб для подачі холодної / виведення гарячої води, або поганий герметизації отвору бака, через яке введено нагрівальний елемент. Якщо дозволити баку протікати далі, то це призведе до внутрішніх пошкоджень управління, коли там виявиться вода.

Іржа покриває дроти і управління - і всередині, і зовні

Іржа - це провідник, навіть на проводах з ізоляцією. Це може привести до смертельно небезпечним ударам струмом, нагріванню і розплавлення ізоляції, і навіть опіків. Чорні, схожі на сажу вуглецеві відкладення на поверхні вказують на коротке замикання. Є ймовірність того, що там оголені мідні дроти, які складно побачити через вуглецевих відкладень, що виникли через коротке замикання.

Провід могли бути пошкоджені і зараз мають перетин менше, ніж необхідно для безпечного перенесення електричного навантаження нагрівального елементу. Такий ступінь пошкоджень також стає джерелом тепла. Дуже важливо полагодити або замінити всі деталі, які мають ознаки видимих ​​пошкоджень від води або короткого замикання. Сюди входять дроти, ізоляція, перемички і саме управління. Як було сказано вище, іржа є провідником і забезпечує ненавмисні і несподівані шляхи для електричного струму. Ці ненавмисні шляху можуть бути небезпечними і роблять пошук проблем дуже складним завданням.

Жовтий провід тут, мабуть, закорочен на бак (або інший металевий об`єкт) і залишив нагадує сажу чорний наліт на дроті і вище його. Зверніть увагу на нижню ліву клему термостата. Надмірне тепло призвело до того, що поліетилен навколо клеми став плавитися.

6. Знайдіть деталі, описані нижче:

Високотемпературний вимикач: Має кнопку скидання. До нього приєднані (4) клемних болти / дроти. Зазвичай дві верхні клеми мають дроти, що йдуть до відсіку зовнішньої проводки, що забезпечує харчуванням інші контрольні та нагрівальні елементи водонагрівача. "Верхні контрольні елементи" складаються з високотемпературного вимикача і термостата і верхнього термостата. До "нижнім контрольним елементам" відносяться нижній термостат (у більшості моделей водонагрівачів в нижньому відсіку немає високотемпературного вимикача). Три з чотирьох клем пронумеровані і видно на картинці (# 1, # 3, і # 4 клема # 2 не вказана, оскільки вона безпосередньо з`єднана з термостатом нижче через фабрично встановлену перемичку).

терморегулятор: Має відградуйовану циферблат. На ньому можуть бути зображені літери "A" "B" "C" і т. д.,"Тепло, гаряче і дуже гаряче" або, як у випадку зображеному на малюнку, температура в градусах. Термостат розташований відразу під високотемпературним вимикачем.

Нагрівальний елемент: Має дві клеми, до кожної з яких приєднаний провід. Один з цих проводів як правило з`єднаний з відповідним термостатом (на цій фотографії термостат розташований прямо над ним). Зазвичай він розташовується під управлінням і підтримує управління скобою (на цій фотографії у нього є дві клеми і сіра металева скоба, що підтримує управління зверху).

7. Перевірте тестером, що електрику вимкнено. Встановіть мультиметр на змінний струм і вольти, після чого помістіть чорний щуп в роз`єм "нуль", а червоний - в червоний роз`єм або "фазу".

8. Виміряйте напругу.Виставте інтервал напруг змінного струму на максимально можливий. Торкніться щупами клем високотемпературного вимикача, як показано на зображенні. Інтервал може бути знижений до будь-якого бажаного значення за умови, що інтервал буде більше, ніж напруга, що показується при виставленні максимального інтервалу. Якщо ви не можете відключити електрику, ще раз перевірте панель ланцюга. Не примушуйте себе продовжувати роботу, поки електрики не буде гарантовано відключено, інакше на наступних кроках можливі пошкодження тестера, удар струмом та опіки.

На представленому малюнку тестер показує наявність 0,078 В. Це менше, ніж 0,1 В, і тому вважається, що струму немає.

9. Виставте мультиметр на Оми або Опір. Подивіться на свідчення мультиметра. Якщо він аналоговий, то стрілка буде знаходитися в положенні вище максимального значення (саме ліве положення), що вказує на разомкнутую ланцюг. Якщо використовується цифровий мультиметр, то він може показувати "OL" або "1" ( "1" без нулів до і після).Показання OL або 1 представляють значення, які більше, ніж може відобразити мультиметр (подібно калькулятору) в разі "перевантаження" або "нескінченності".Нескінченність в інтервалі високих опорів також називається "відкрита ланцюг" або "Open Loop" (OL).Зверніть увагу на позначення незамкненою електричного кола для свого мультиметра (коли в обраному інтервалі напруг мультиметр показує OL або 1, слід зробити новий вимір, підвищивши значення інтервалу). Якщо ви не впевнені, що повинен показувати мультиметр в ситуації "OL", то, що не під`єднуючи нічого до клем і не з`єднуючи їх між собою, включите мультиметр. Він повинен буде показати опір повітря між клемами, яке для повітря при нормальних условіяхравно нескінченності.

10. Зніміть один провід з нагрівального елементу, неважливо якої.

11. З`єднайте чорний дріт тестера з роз`ємом, що мають маркування "Нуль".

12. Якщо роз`ємів кілька, то червоний провід тестера з`єднайте з роз`ємом, що мають маркування "Оми" або "Опір".

13. Виставте інтервал (якщо це можливо) на R x 1. Якщо використовуваний мультиметр не підтримує вибір інтервалу вимірювань, то, швидше за все, він є "автонастраіваемим". Це означає, що мультиметр просто буде автоматично піднімати або опускати інтервал у міру необхідності без будь-якого втручання з боку користувача.Цифрові мультиметри оснащують цією функцією частіше, ніж аналогові. Більшість аналогових мультиметров, які не дають можливості змінювати інтервали вимірювань, підтримує тільки один інтервал.Такі мультиметри найбільш точно вимірюють низькі значення опору (наприклад від 0 до 500 кОм або 1 МОм), ніж високі (вище 1 МОм), але підійдуть для нашої мети. Уважно стежте за показаннями на екрані автонастраіваемого цифрового мультиметра - між 20 Ом, 20 ком і 20 МОм величезна різниця. "К" означає тисячі, а "М" - мільйони. Наведені приклади слід розшифровувати так: 20 Ом, 20.000 Ом (або 20 тисяч Ом) і 20.000.000 Ом (або 20 мільйонів Ом). Кожне з значенні в 1000 разів більше попереднього.

14. Придавите металеві наконечники щупів тестера один до одного. Покажчик аналогового мультиметра повинен переміститися до найнижчих значень шкали опору (або повністю вправо). Цифровий мультиметр повинен показати 0 або дуже низька значення, що наближається до нуля.Знайдіть кнопку "Налаштування нуля" і поверніть її так, щоб мультиметр вказував на "0" (або на величину якомога ближчу до "0"). У більшості цифрових мультиметров немає такої функції Налаштування нуля. Будучи "обнуленої", ця позиція покажчика на шкалі буде означати "коротке замикання" або "нуль Ом" в обраному інтервалі даного мультиметра. такий мультиметр необхідно обнулити, якщо зміниться інтервал опорів. Виміряні значення опору будуть неточними, якщо ви не зможете належним чином обнулити мультиметр.

На зображенні, наведеної в якості прикладу, мультиметр показує опір 0,2 Ом - або нуль. Мультиметр не може відображати значення нижче цього, а оскільки функції настройки немає, то його приймають за 0.

15. При необхідності замініть батарейки. Якщо ви не можете отримати показання нуль Ом на аналоговому мультиметри, це може означати, що в батарейках залишилося мало заряду, і їх потрібно замінити. Знову повторіть описаний вище крок обнулення, але вже з новими батареями. Цифрові мультиметри часто відображають ступінь заряду батареї графічно, або якщо потрібно замінити батарею, з`являється індикатор. Порівняйте з інструкцією до мультиметру, щоб дізнатися, як в ньому визначається стан заряду батареї.

16. Придавите кінці щупів до клем нагрівального елементу (До кожної клеми по щупі). Прочитайте свідчення на дисплеї мультиметра. Перевірте на ньому наявність значення інтервалу ( "K" або "M"), щоб бути впевненими, що відображається значення дійсно оми, а не кілоомах або мегаомах.

На наведеному зображенні мультиметр показує опір 12,5 Ом, і оскільки воно знаходиться в допустимих межах розрахованого значення опору 12,2 Ом, воно вважається "хорошим".

17. Майте на увазі, що "неушкоджений" нагрівальний елемент покаже дуже низькою значення опору (Від 10 до 20 Ом в залежності від потужності елемента, а на деяких Мультиметр може показати 0). Щоб визначити значення опору неушкодженого елемента, скористайтеся цим онлайн-калькулятором. Задайте характеристики напруги (найімовірніше 240) і потужності (найімовірніше в інтервалі від 1000 до 5000), зазначені на фірмовій платівці водонагрівача, і натисніть кнопку "calculate".

На цьому зображенні наведена "фірмова платівка" водонагрівача з інформацією. Даються два режими споживаної потужності (4500/4500 і 3500/3500). Режим "4500/4500" - це потужність верхнього і нижнього термостатів відповідно при роботі від джерела 240 В. Інший варіант режиму, "3500/3500" - це потужність верхнього і нижнього термостатів відповідно при роботі від джерела 208 В. Більшість побутових водонагрівачів працює від 240 В, однак також зустрічаються апарати на 208 і 120 В.

18. Перевірте елемент на заземлення.Підготуйте мультиметр, налаштувавши його на найбільшу шкалу опорів.

19. З`єднайте щупи на кінцях проводів тестера. Покажчик аналогового мультиметра повинен переміститися до найнижчих значень шкали опору (вправо). Цифровий мультиметр повинен показати низьке, дуже близьке до нуля. Знайдіть кнопку "Налаштування нуля" і поверніть її так, щоб мультиметр вказував на "0" (або на величину якомога ближчу до "0"). У деяких цифрових мультиметров цієї функції Налаштування нуля може не бути. Зверніть увагу, що ця позиція означає "коротке замикання" або "нуль Ом" тільки для даного інтервалу опорів цього мультиметра. такий мультиметр необхідно обнулити, якщо зміниться інтервал опорів. Завжди "обнуляти" мультиметр, коли міняєте інтервал опорів.

20. Придавите червоний щуп до болта клеми нагрівального елементу. Міцно притисніть чорний щуп до металевого баку водонагрівача або кріпильних болтів або шайб (не проти іншого клемних болта).Подряпайте метал, щоб забезпечити хороший контакт. Мультиметр повинен показати "нескінченність", як описано вище в налаштуванні мультиметра. Якщо він показує значення, відмінне від дуже великого (мільйони Ом), переважно нескінченність, то елемент необхідно замінити. Про те, як це зробити, написано нижче.

21. З`єднайте провід, який був від`єднаний від нагрівального елементу, щоб виконати перевірку опору згідно наступних кроків.

22. `Повторіть кроки, необхідні для того, щоб дістатися до нижнього термостата і нагрівального елементу.

Знято нижня панель доступу, відкритий поліетиленовий протиударний протектор:

Щоб дістатися до клем, приберіть протектор, як це робили для верхньої точки доступу в описі вище. Зверніть увагу, що вгорі є кнопка скидання (верхня межа):

23. Виставте нижній термостат на мінімум.

24. Виставте верхній термостат на максимум.

25. Описані нижче кроки припускають, що в баку є тепла вода. Якщо бак дуже холодний або дуже гарячий, отримати очікувані зміни при установці різних температур на термостаті може бути складно.

26. Підключіть водонагрівач до електрики. Решта кроки припускають включення водонагрівача для подальшого тестування. Дотримуйтесь виняткову обережність, оскільки якщо ви будете неуважні, то ризик удару струмом значно зросте. Переконайтеся, що всі дроти приєднані до відповідних клем, і що ніде немає "випадкових провідників", які можуть привести до удару струмом або короткого замикання.

27. Витягніть червоний провід тестера з роз`єму "Оми" або "Опір" та вставте його в роз`єм "Вольти".

28. Встановіть інтервал мультиметра на найнижче значення напруга, яке більше, ніж 240 В "Змінного струму" або "ТВП (VAC)".Як було згадано вище, поширені напруги використовуються в побутових (і транспортуються) водонагрівачах складають: 120, 208 і 240, а самі поширене з них - на 240 В.Коли в наступних кроках йдеться про вимірювання "лінійної напруги", Замініть його на напругу вашого конкретного електроводонагрівача.

29. Перевірте клеми верхнього нагрівального елементу на наявність лінійної напруги, торкнувшись щупом кожної клеми, як робилося при тестуванні на опір раніше. Лінійна напруга, швидше за все, буде складати 120, 208 або 240.

Лінійна напруга в тестованої системі - 208 В. Оскільки 203 В - це 208 В без кількох відсотків, то цей приклад демонструє повну доступність струму для елемента, який, за умови якщо він пройшов тест на опір або оми, гріє воду в баку.

30. Якщо струму немає, спробуйте скинути високотемпературний вимикач. Це чорна або червона кнопка, розташована прямо над термостатом. Швидше за все, на ній вибито слово "RESET" або "скидання".Викруткою або олівцем акуратно, але впевнено натисніть на неї. Якщо вона відключалася, то ви почуєте або відчуєте механічний "клацання". Виключений високотемпературний вимикач характерний для баків, які не відчиняються. Більше про це ви зможете прочитати нижче.

31. Після спроби скидання знову перевірте нагрівальний елемент на наявність струму.

32. Якщо струму все ще немає, протестуйте верхню ліву і праву клеми високотемпературного вимикача кінчиками щупів на наявність лінійної напруги.

33. Якщо струму немає, проблема в незамкненою ланцюга. Перевірте "відсік зовнішньої проводки" (розташований у верхній частині водонагрівача), довжину кабелю, від якого живиться водонагрівач, і, нарешті, електричний пульт. Пам`ятайте, що якщо на пульті не натиснута кнопка вимкнення ток, то на певній ділянці між запобіжником або переривачем мережі і водонагрівачем ланцюг працює. Закрутіть все сполучні ізолюючі затискачі та інші сполуки в відсіку проводки і всередині клемних коробок звідси і до клем на переривнику ланцюга або запобіжників на електричному пульті. Замініть всі відкриті запобіжники або скиньте все вимкнені переривники мережі. Перевірте струм на запобіжнику або переривнику мережі. Переривник мережі, який відразу ж після скидання вимикається, є ознакою ураження електричним струмом чи, з меншою ймовірністю, дефектного переривника.

34. Як тільки подача струму на верхні клеми високотемпературного вимикача буде відновлено, протестуйте верхній нагрівальний елемент на наявність лінійної напруги. Повільно і уважно прочитайте цей крок (і, якщо потрібно, зробіть це кілька разів), поки ви не розберетеся, "чому і як" термостати працюють разом. Потрібно розуміти те, як два термостата взаємодіють між собою, працюючи по-різному. У верхнього термостата є 2 позиції - він може перемикати напругу "на одну або іншу позицію": (позиція 1) до верхнього елементу (позиція 2) до нижнього термостата.У нижнього термостата теж є 2 позиції, але вони визначають "включення і виключення", а не до різних компонентів, як у верхнього термостата: (позиція 1) до нижнього елементу (позиція 2) припинення подачі напруги до нижнього елементу або куди-небудь з Для цього він. Для того щоб верхній елемент був під напругою і грів воду, температура води в верхній частині бака повинна бути нижче, ніж температура, виставлена ​​на верхньому термостаті. Як тільки температура води в верхній частині бака досягне значення, заданого на верхньому термостаті, верхній термостат відсікає нагрів, перемикаючи напруга від верхнього нагрівача до нижнього термостата. Якщо температура води в нижній частині бака вище, ніж виставлене значення нижнього термостата, нижній термостат залишається вимкненим, і напруга не надходить на нижній нагрівальний елемент. Однак якщо температура води в нижній частині бака нижче, ніж виставлено для нижнього термостата, то останній включається і посилає напруга на нижній нагрівальний елемент (термостат, який переключив подачу напруги на нагрівальний елемент називається відкритим), який починає гріти воду. Напруга буде подаватися на нагрівальний елемент до тих пір, поки (а) нижній термостат відсікає нагрів або (б) верхній термостат зафіксував зниження температури води у верхній частині бака менш виставленої. Коли це відбувається, верхній термостат перемикає подачу напруги від нижнього термостата назад на нагрівальний елемент. Цей процес триває до тих пір, поки температура води в обох половинах бака не стане рівною встановленої на відповідних термостатах. Виставлення верхнього термостата на більш високу температуру не призведе до включення верхнього нагрівального елементу, якщо температура води в верхній частині бака вище, ніж найвища задана температура термостата. Якщо даний стан має місце, то ви не помітите клацання при повороті температури вгору або вниз. Потрібно буде знизити температуру води в баку. Найпростіший і швидкий спосіб зробити це - дати гарячій воді стекти з бака, просто відкривши кран з гарячою водою. Холодна вода почне надходити в нижню частину бака і змішається з розташованої в ній водою, що знизить загальну температуру.

35. Якщо на елементі не виявляється лінійна напруга, і верхня частина бака холодна, то потрібно буде замінити верхнє управління.

36. Виставте верхній термостат на мінімальну температуру.

37. Виставте нижній термостат на максимальну температуру.

38. Перевірте нижній нагрівач на наявність лінійної напруги.

39. Якщо струму немає, то визначте, яким проводом з`єднується клемний болт нагрівального елементу склеммним болтомніжнего термостата. Це будуть звичайні клеми. Інші болти на термостаті і нагрівальному елементі є клемними болтами, на які подається струм. Доторкніться червоним щупом до болтової клеми нагрівального елементу, на яку подається струм, а чорним щупом -до болтової клеми термостата, на яку подається струм. Тут має бути лінійне напруга.

40. Якщо лінійної напруги немає, замініть верхнє управління.

41. Якщо лінійна напруга виявлено, перевірте клемні болти нагрівального елементу на наявність лінійної напруги, доторкнувшись кожним щупом до клемним болтів.

42. Якщо лінійна напруга не виявлено, а бак холодний, замініть нижній термостат.

43. Якщо напруга виявлено, то почекайте, поки нагріється вода, або ще раз виконайте перевірку Омів (або опору) елементів при відключеному харчуванні. Якщо лінійна напруга присутня на нагрівальному елементі, і він в робочому стані, то воно повинно нагрівати воду.

44. Поверніть все термостати до однакового значення температури на ваш вибір, але не більше 60 градусів, щоб уникнути опіків. Хоча вода кипить при 100 градусах, температура води всього 65 градусів викликає опіки всього за 2 секунди. Якщо температура води 50 градусів, всього лише на 10 градусів холодніше, то опік виникне через 10 хвилин. Шкіра дітей і немовлят більш чутлива, ніж шкіра дорослої людини, і на ній опіки з`являться ще швидше. Тому температура, близька до 50 градусів, буде кращим вибором. Зниження заданої температури також буде означати знижені витрати електроенергії.

45. Відновіть ізоляцію і поставте на місце кришки.

заміна елементів

2. Нагрівальні елементи виступають в бак і занурені безпосередньо в воду. З цієї причини рівень води в баку слід знизити до точки нижче рівня елемента, щоб можна було зняти його (інакше при знятті елемента вода витече назовні). Якщо ви знімаєте нижній нагрівальний елемент або якщо ви не впевнені в тому, скільки води потрібно злити, то несподівані протоки води запобіжить повне спорожнення бака.

3. Щоб швидко зливати і наповнювати водонагрівач, вимкніть подачу холодної води. Відкрийте найближчий гарячий кран, щоб стравити вакуум і дати повітрю потрапити в бак у міру зливу води. Приєднайте садовий шланг до зливного клапану на дні бака і простягніть шланг до зливу в підлозі або до будь-якої іншої точки нижче зливного клапана, оскільки бак випорожниться лише до найвищої точки шланга. Відкрийте зливний клапан в нижній частині водонагрівача і спорожните бак.

4. Коли бак буде порожній (або опорожнен до бажаного рівня), закрийте зливний клапан.

5. Від`єднайте дроти від клем нагрівального елементу.

6. Нагрівальний елемент закріплюється за кількома способами. Перший метод полягає в фіксації болтами, які закручуються в отвори на фланці навколо елемента. Просто скористайтеся ключем-тріскачкою або іншим відповідним ключем, щоб зняти 4 болта і нагрівальний елемент. Другий метод полягає у фіксації за допомогою частково нарізаною різьблення на елементі, що знаходиться під шестикутним фланцем. Ідеально підійде звичайний ключ на 1,5 дюйма. Якщо у вас немає такого ключа, то за допомогою ключа для нагрівального елементу водонагрівача, переставних кліщів або розвідного гайкового ключа ви зможете швидко виконати цю роботу. Викручуйте елемент інструментом проти годинникової стрілки до тих пір, поки не зможете викрутити його вручну.

7. Очистіть поверхню бака навколо отвору під елемент. Дуже важливо повністю позбутися від прокладки, стружки, іржі і т.п., щоб отримати якомога більш гладку поверхню. Дротяна щітка і / або наждачний папір значно полегшать роботу.

8. Скопіюйте дані з фірмовою пластинки водонагрівача, щоб придбати відповідні запчастини. Найкраще взяти з собою старий нагрівальний елемент для порівняння з новим. І верхній, і нижній нагрівальні елементи однакові.

9. Одягніть на елемент кільце ущільнювача.

10. Обертати тефлоновим стрічкою або або наносити трубну мастило на різьбу нового елемента (або елементів) необов`язково, якщо тільки це не обумовлено для даного елемента (особливо якщо запасний елемент має кільце ущільнювача).

11. Закріпіть її за допомогою болтів на фланці або різьблення в самому елементі. Переконайтеся, що елемент міцно закріплений на отворі бака, інакше вода буде протікати з бака при його заповненні або під дією тиску. Найкраще закріпити ці болти так само, як кріпляться затискні гайки на автомобільні шини - одна гайка, потім одна протилежна гайка, при необхідності повторіть. Чи не перетягуйте.

12. Переконайтеся, що найближчий кран з гарячою водою відкритий, і починайте наповнювати водонагрівач, відкривши клапан подачі холодної води. Спочатку ви почуєте те, як повітря виходить з гарячого крана. У міру наповнення бака він буде розбризкувати повітря, після чого з нього потече брудна вода. Продовжуйте заповнювати бак, поки вода, що біжить з крана, не стане чистою і без бризок (стійкий потік води).

13. Закрийте кран з гарячою водою.

14. Перевірте нові елементи на предмет ознак протікання води. Щоб зупинити протікання в нагрівальних елементах, закрутіть їх тугіше, після чого насухо витріть. При необхідності повторіть. Будь-яка протікання, яку не можна зупинити, буде вимагати розбирання і зачистки отвори в баку і елемента, щоб забезпечити 100% герметичність при повторній збірці.

15. З`єднайте дроти до нагрівального елементу. Нагрівальний елемент повинен бути повністю занурений у воду перед подачею напруги. Якщо перед подачею напруги бак нічого очікувати заповнений повністю, то станеться миттєве вигоряння нагрівального елементу, що зажадає ще однієї заміни.

16. Увімкніть подачу струму на водонагрівач.

17. Щоб запобігти гідравлічний удар, відкрийте гарячий кран в будинку, щоб труби повільно заповнилися. Почніть з кранів, розташованих нижче за все і продовжуйте відкривати крани, розташовані вище. Також ви можете зняти душові головки, а також аератори і розпилювальні головки з кранів, щоб запобігти забивання їх осадом.

заміна управління

2. щоб замінити управління, спорожняти бак НЕ потрібно.

3. Визначте призначення проводів і відповідні їм клеми. Перш, ніж від`єднувати дроти, позначте клеми й проведення одним із таких способів: 1) написавши номера на ізоляційної стрічки і приклеївши їх до проводів і клем, 2) приклеївши кольорову кодування зі стрічки до проводів і клем, або 3) іншим способом ідентифікації.

4. Управління утримується і вдавлюється в бак за допомогою сталевої кліпси на пружині. Болти при цьому не використовуються. Щоб зняти управління після видалення проводів, відігніть від бака сталеві "пальці" -держатель з обох сторін управління та зніміть його. Зайве зусилля, яке до пальців, може пошкодити їх і правильно витягнути управління з гнізда буде не можна. Неправильна установка управління в гнізді призводить до того, що воно не може правильно визначати температуру, оскільки це визначення залежить від контакту з баком з метою теплопередачі. Зняття управління з гарячого бака і повторна його перевірка забезпечить впевненість в тому, що температура бака не викликала нормальне відключення.

5. Скопіюйте дані з заводської пластинки водонагрівача, щоб придбати відповідні запчастини. Корисно буде також взяти з собою старе управління для того, щоб порівняти його з новим.

6. Очистіть поверхню бака, з якою контактує управління. Зніміть іржу, сміття і бруд.

7. Підведіть управління під сталеві пальці і переконайтеся, що воно знаходиться в хорошому контакті з поверхнею бака.

8. Підключіть дроти до управління, звіряючись зі значками на старому управлінні.

• Власники водонагрівачів, що працюють від мережі з напругою 120, 208 і 240 В повинні підставляти ці значення там, де використовується термін лінійна напруга. Для водонагрівачів, що працюють від мереж з іншою напругою, також можуть підставлятися свої значення там, де використовується даний термін.
• Це прекрасна можливість почистити водонагрівач.
• Якщо у вас залишилися які-небудь труднощі, натисніть на посилання "Обговорення" у верхній частині сторінки, щоб отримати більше інформації або попросити про допомогу.
• Наведена в даній статті процедура може застосовуватися до будь-якого електричного водонагрівача, який до цього працював нормально, тобто якщо щось зламалося вже після його установки. Тільки що куплений водонагрівач може не працювати через тимчасове відхилення в роботі фабричної системи якості або неправильного з`єднання проводів. Якщо він новий, то це не означає, що він працює. Іншою проблемою може бути з`єднання. Джерелом проблем будуть вільні або перервані з`єднувальні дроти. Вимкніть напругу і перевірте клеми на міцність з`єднання. Крім того, посмикайте кожен провід в місці його входу в клему або під шайбу, щоб переконатися в тому, що дроти там не розірвали.
• Якщо ви не можете виконати наведені тут тести або хочете, щоб їх провели хтось інший, то зв`яжіться з професіоналом. У тому випадку, якщо у вас електричний водонагрівач, і він не протікає, то слід викликати електрика. Однак якщо водонагрівач газовий, і він є частиною системи побутового обігріву, або якщо зламався (протікає) бак і вимагає заміни водонагрівача (електричного або будь-якого іншого), то потрібно викликати сантехніка. У більшості сантехніків не буде в наявності приладів для швидкого діагностування проблем "відсутності гарячої води", пов`язаних з самим бойлером. Сантехніки можуть від`єднати від електромережі старий водонагрівач і під`єднати новий, хоча в деяких випадках це вважається порушенням правил використання електрообладнання.
• Скористайтеся монтажної схеми електропроводки, що додається або прикріпленої до водонагрівача, щоб відповісти на специфічні питання. Якщо ви не можете знайти схему, зв`яжіться з виробником вашого водонагрівачем або знайдіть інформацію в інтернеті.
• Перш ніж братися за цю роботу, ознайомтеся з роботою вашого мультиметра. Різні мультиметри вимірюють напругу і опір по-різному. У деяких є окремі роз`єми для кожного виду вимірювань, тоді як у інших для всіх вимірювань використовуються два роз`єми. Незалежно від типу мультиметра, перевіряйте вибір потрібного вам типу вимірювання, інтервалу і роз`ємів, перш ніж торкатися щупами ланцюгів під струмом. Мультиметр, налаштований на вимірювання опору, але приєднаний до ланцюга під струмом може бути пошкоджений або нанести травму користувачу.

У більшості професійних електриків є "кліщів амперметри", які значно прискорюють і полегшують процес пошуку проблем. Цей інструмент зазвичай коштує дорожче мультиметра, тому у багатьох домовласників його немає. Більшість подібних інструментів можуть вимірювати напругу і опір (але у них немає дозволу і інтервалів вимірювання мультиметра), на додаток до наведених типів вимірювань. Деякі з них працюють тільки з постійним або змінним струмом, тому якщо в думаєте над покупкою такого інструменту, то переконаєтеся, що з його допомогою ви зможете виконувати потрібні вам вимірювання. Поточне значення (ампер) є результатом наявності в мережі напруги і опору. Якщо напруги або опору в мережі не буде, то струму також не. Справжнє вимір об`єднує перевірку напруги і опору без необхідності зняття проводів, виведення на нуль, зміни інтервалу та перемикання висновків мультиметра. Його можна провести наступним чином: Підніміть температуру верхнього термостата і понизьте температуру ніжено, після чого просто замкніть кліщі навколо одного з проводів, з`єднаних з нагрівальним елементів. Не від`єднуйте ніяких проводів, і, зрозуміло, в ланцюзі має бути електрику. Зафіксуйте силу струму, показану на лічильнику, після чого зменшіть температуру на верхньому термостаті, то підніміть її на нижньому і перевірте струм в амперах на нижньому нагрівальному елементі як ви зробили це для верхнього. Обидва вимірювання амперів повинні бути дуже близькі між собою (в межах 10%). Різниця може бути викликана нагрівальним елементом, який змінює опір (обговорювалося вище). Зміна опору елемента змінить значення очікуваного струму в амперах. Якщо одне значення значно нижче, ніж інше, або є дуже низьким значенням, що наближається до нуля, то дана половина водонагрівача і є джерелом проблем (як правило це поломка в управлінні або нагрівальному елементі). Якщо нуль читається на обох елементах, то швидше за все проблема в дефективної високотемпературному вимикачі, зрозуміло якщо при цьому в ланцюзі водонагрівача є струм. Скористайтеся функціями мультиметра, що дозволяють визначити напруження і опір, щоб вийти на пристрій з поломкою.

• Напруги ланцюга у включеному стані смертельно небезпечні.Будьте гранично обережні, працюючи з ланцюгами під струмом.
• Виконання перевірки напруги за допомогою мультиметра, помилково виставленого на тестування опору, зашкодить мультиметр і може привести до серйозних опіків або удару струмом. Прочитайте інструкцію і навчитеся правильно користуватися інтервалами вимірювань мультиметра і його роз`ємами.
• Виконання тестів з присутніх в ланцюзі струмом слід проводити тільки тоді, коли це необхідно, в іншому випадку відключайте ток.
• Читаючи свідчення мультиметра, звертайте увагу на множник (літери "K" або "M" на екрані). Переконайтеся, що показується значення може читатися просто як число, а не тисячі (кіло або множник K) або мільйони (мега, множник M). Коли ви робите вимірювання будь-яким мультиметром, завжди дивіться на значок множника.
• Заміну запчастин потрібно виробляти при відключеному струмі. Нагрівальні елементи потрібно замінювати тоді, коли вод в баку злита до рівня нижче розташування нагрівального елементу. В іншому випадку, коли ви від`єднайте елемент від бака, вода почне протікати.
• Якщо високотемпературний вимикач спрацьовує більше двох разів, то це означає, що термостат не може відкритися, і струм, подається на нагрівальний елемент довше, ніж це необхідно для нагріву води до встановленої температури. Дотримуючись наведеної вище процедури, ви знайдете поломку управління, яке можна вибірково замінити. Термостат, що зламався в закритому положенні, призведе до значного нагрівання температури, значно підвищуючи ризик опіків.

• викрутки
• Мультиметр, здатний вимірювати вольти змінного струму і опір в "Омах"
• садовий шланг
• Ключ-тріскачка, переставні кліщі або розвідний гайковий ключ